Замена задних тормозных колодок киа рио
Замена задних тормозных барабанных колодок (ч.2, правая) — бортжурнал KIA Rio неоригинал 2010 года на DRIVE2
Перед тем, как менять колодки (а делал я это впервые), мною было усвоено несколько инструкций, видеороликов и статей. То есть, в общем, я имел представление о том, что собираюсь делать. Но хорошо написанная инструкция не должна оставлять вопросов и возможности сделать что-то неправильно. А даже руководство не давало полной информации о том, коим образом собирать тормоза обратно и каким макаром ставить ту же распорную планку, да и вообще. Поэтому, делая очередную запись в БЖ, я стараюсь отразить свой негативный или позитивный опыт, прочитав который, вы придете к определенному алгоритму, показавшемуся вам наиболее целесообразным.Итак, вчерашний день закончился тем, что я по темноте дособирал левый тормоз, вдоволь намучившись с пружинами. Сегодня черед правой стороны)
P.S. Я в первой части записи приврал про пробег, оказывается, у меня 102,4 тыс.км, можете кидаться тапками.
Итак, процедура разборки была описана более чем подробно. Внесу пару дополнений и уточнений. Ручник снят!На этот раз барабан не хотел сниматься ни в какую. Совсем. Был обрызган WDшкой и очистителем по всему периметру, избегая области вокруг глаз. С помощью всё того же чудо-болтеца, большой плоской отвертки и киянки понемногу удалось содрать барабан с колодок.
Первой, после снятия барабана, нашему взору предстаёт вот такая унылая картина в осенних тонах: пыль символизирует тучи на грязно небе, а ржавчина — опавшую листву…
Удаляем пыль кисточкой. Некоторые херачат металлической щеткой, но поскольку щётки нет, да и стремно как-то метал скрести — юзаем кисточку. От пыли самое оно. Потёрли, полили немецким очистителем, оценили масштаб износа.
Далее тщательно документируем расположение каждой детали.Скинули механизм, мажем места соприкосновения колодок с щитком.
Вот такой голубенькой смазкой производства ЕС.
Вот так выглядит механизм в сборе. Обратите внимание! Планка скручена, тут резьба правая. Что примечательно, только сейчас заметил, нижняя пружина на левом тормозе стояла концами наружу, а здесь концами внутрь. Не думаю, что тут какой-то заговор, но такие моменты сбивают с толку.
Пытаемся вставить механизм в сборе. Не налазит на ступицу. Убираем нижнюю пружину. Пытаемся снова. Планка не проходит между ступицей и цилиндром. Терпим фиаско. Убеждаемся в бестолковости такого подхода на нашей машине.
Цепляем тросик за рычаг левой колодки. Прикрепляем колодки к тормозному щитку прижимными пружинами. Ставим на правую колодку серьгу с пружиной (обратите внимание какой стороной и куда цепляются концы пружины). На эту серьгу ставим распорную планку (ступенчатыми зубцами наружу) колесиком вправо. И начинаем раскручивать зубчатое колесо отверткой (сверху вниз, резьба правая) ровно до тех пор, пока планка не станет держаться относительно надежно. После этого надеваем верхнюю стяжную пружину меньшим витком справа. Сначала цепляем правый конец. Затем левый хватаем за угол крючка плоскогубцами и с силой оттягиваем, пытаясь засадить крючок в нужное отверстие, придерживая колодку. Ни способ с шилом, ни способ с проволокой тут не подойдут. Либо пассатижи, либо тонкогубцы (хз у кого они вообще бывают).
Осталось посадить нижнюю стяжную пружину. Но если вы смогли посадить верхнюю — эту-то уж точно сможете. Сажаем. Я посадил верхнюю неправильно!)) Лапка серьги регулировки упирается в витки пружины и не работают должным образом.
Не забывайте поставить серьгу на взвод. На самый возможный верх, но без энтузиазма. Иначе распорная планка не будет саморегулироваться и вы не услышите заветных щелчков (см.ниже).
Довольные собой надеваем барабан и идем курить… Что? Не надевается? Естественно, колодки новые повыше будут. А буртик мешается. Можно, конечно, забить на него и закрыть тормоз, но тогда при следующей замене барабан будет очень тяжко снять.
Я стачивал вот таким агрегатом, с напильником возиться долго.
Вот как-то так получается. Заодно видим, до какого максимального диаметра может быть затерт барабан.
Далее закрываем барабаном тормозной механизм, завинчиваем винт. Садимся в машину и в тишине(!) начинаем методично давить на педальку тормоза. Радуемся отсутствию скрипа. Давим, отпускам, давим, отпускаем. До тех пор, пока не услышим заветные щелчки. Продолжаем давить-отпускать, пока щелчки не прекратятся. Это работает механизм регулировки зазора — распорная планка разводит колодки до нужного ей момента. Вешаем колесо обратно. Убеждаемся, что тормоз работает: вращайте барабан или называйте слово целиком колесо, запрыгивайте на почетное водительское место и тормозите. Если вы вышли, а колесо всё ещё вращается, то, что-то явно пошло не так. Самостоятельный ремонт не для вас разбирайте и смотрите заново))Поставили новые колодки, теперь бы надо и ручник подтянуть/ослабить. Технология проста. Вывешиваем два колеса (можно и по одному, но лучше два). Убеждаемся, что они свободно вращаются при опущенном ручнике (если нет — ослабляем гайку). Ставим ручник на 4 щелчка. Убеждаемся, что колеса сидят мертво (если нет — затягиваем гайку). Убедились, что колеса сидят мертво на 4 щелчках, опускаем ручник, убеждаемся, что колесо свободно вращается. Если нет — ослабляем гайку.
Рожковым ключом крутить долго. Трещетка моя не влезает в подстаканник. Поэтому я выкрутил один винт сверху, чтобы подлезть под консоль и крутил трещёткой с удлинителем.
Планку ручника слегка перекашивает. Возможно из-за разности растяжения тросиков. Работе ручника вроде не мешает.
Ну, собственно всё. Второй раз дело шло гораздо веселее и быстрее, нежели в первую замену. Не бойтесь ремонта своими руками)P.P.S. во время приподнятия консоли из неё выпал 1 рупь! Скромная награда за мои труды, но всё же лучше, чем ничего)
Цена вопроса: 1 ₽ Пробег: 102440 км
www.drive2.ru
Замена задних тормозных колодок! — бортжурнал KIA Rio Grey Mouse 2013 года на DRIVE2
!
Всем привет!Настал момент поменять задние колодки, в принципе не планировал менять их сейчас, думал сделать это весной и колодки уже куплены и отложены до весны. Но еще за несколько дней до НГ, после того как машина постоит ночь или день, при начале движения появлялся звук от задних колес, немного разогнавшись звук пропадал. Здесь как бы все ясно, какая то из колодок подклинивает и при начале движения издает звуки. На НГ выходных запланировал чистку тормозного узла задних колес, выбрал день, снял колодки, посмотрел на них, и решил заменить, т.к. до пискуна оставалось совсем немного, да и до последнего тянуть не мой метод!
Итак, значит меняю:
Полный размер
вот такие колодки были куплены заранее, артикул на фото
Полный размер
внутри коробки только колодки, направляющих пластин нет
Далее снимаем колесо и пристумаем к снятию суппорта и скобы.
Полный размер
при помощи накидного ключа на 14 отворачиваем 2 болта крепления суппорта
Полный размер
и отводим суппорт в сторону чтобы не мешался
Полный размер
теперь вынимаем колодки из скобы
Полный размер
далее с помощью накидного ключа на 14 отворачиваем 2 болта крепления скобы
Полный размер
снимаем скобу и несем ее на чистку
Полный размер
первым делом проверяем ход направляющих пальцев, должны двигаться от руки (у меня с этим проблем нет, пальцы двигаются отлично уже 2 года, смазка на пальцах — Slipkote 220R)
Если пальцы двигаются с усилием и вообще не двигаются (такое тоже бывает), то их необходимо извлечь, очистить от старой смазки пальцы, посадочные места пальцев, пыльники пальцев, затем нанести новой смазки и установить пальцы на место.
Полный размер
далее снимаем направляющие пластины колодок и очищаем их от загрязнений
Полный размер
так же чистим места прилегания пластин на скобе, я сначала использую корщетку
Полный размер
но бывают некие образования на скобе, которые не поддаются корщетке и тогда на помощь приходит надфиль
Полный размер
после окончания очистки берем все необходимое и идем все ставить на место
Полный размер
крепежные болты скобы и суппорта я смазываю медной смазкой, для удобного нанесения отлично подходит кисть для акварели), такой смазанный болт всегда сможете открутить без каких либо заморочек
Полный размер
перед установкой колодок я наношу немного смазки на так называемые уши колодок и на места контакта суппорта
Полный размер
далее колодки устанавливаются на свои места
Полный размер
если колодки установлены новые, то необходимо открыть крышку бачка тормозной жидкости, т.к. на суппортах придется утапливать тормозные цилиндры
Полный размер
для утапливания цилиндров я использую спец инструмент из набора. Задние цилиндры вкручиваются по часовой стрелке и с спец инструментом это сделать очень просто и быстро
Поверхность заднего цилиндра состоит как бы из 4 лепестков и при вкручивании цилиндра, его необходимо поставить так, чтобы в промежуток между лепестками попал стержень внутренней колодки (фото с сожалению не сделал, но по отпечатку на старой внутренней колодке все станет понятно). Так же не мало важно быть аккуратным при установке суппорта, а именно, когда цилиндр вкручен, то пыльник циндра находится на одном уровне с цилиндром и при одевании суппорта на колодки, можно закусить пыльник тем самым повредив его, и если это не увидеть изначально, то в последствии через поврежденный пыльник будет попадать грязь и цилиндр придет в негодность, а так же может заклинить.Подобную процедуру проводим с вторым тормозным механизмом, затем запускаем двигатель, качаем педалью тормоза несколько раз и после этого можем ехать пробовать.
Вот в принципе и все, что хотел рассказать, всем хорошего дня и до новых встреч!
!
Цена вопроса: 985 ₽ Пробег: 68000 км
www.drive2.ru
Замена задних колодок — бортжурнал KIA Rio 5-door 2003 года на DRIVE2
И так решил поменять задние колодки… так как старые развалились все.1 – ставим машину на скорость или как кому угодно лишь бы она не укатилась2 — ослабляем трос ручника3 — снимаем колесо4 – снимаем защитный колпачок5 – откручиваем гайку (вроде головка на 21)6 — вытаскиваем какую то пластину и подшипник7 – снимаем барабан8 – отстегиваем все пружинки (3 штуки)9 – снимаем трос ручника10 – берем пассатижи и проворачиваем шпильки которые по середине колодок так чтоб они попали в пазы на железяках (P.S не знаю как эти штуки называются)11 – с колодки к которой крепится рычаг ручника вытаскиваем шплинт и гайку что бы снять этот рычаг12 – собирается все также только в обратном порядке
13 – (когда обратно се собрано главное не забыть свести колодки я делал это путем толкая от себя половины (я так понял это натяжка ручника или ослабление) железяки которая прямо под тормозным цилиндром… Вот ее надо до упора от себя и тогда барабан оденется обратно легко)
После сбора надо не сколько раз понажимать на тормоза, чтоб тормоза отрегулировались и не забыть подтянуть ручник
Цена вопроса: 800 ₽
www.drive2.ru
Замена задних тормозных колодок Киа Рио
Перед тем, как менять колодки (а делал я это впервые), мною было усвоено несколько инструкций, видеороликов и статей. То есть, в общем, я имел представление о том, что собираюсь делать. Но хорошо написанная инструкция не должна оставлять вопросов и возможности сделать что-то неправильно. А даже руководство не давало полной информации о том, коим образом собирать тормоза обратно и каким макаром ставить ту же распорную планку, да и вообще. Поэтому, делая очередную запись в БЖ, я стараюсь отразить свой негативный или позитивный опыт, прочитав который, вы придете к определенному алгоритму, показавшемуся вам наиболее целесообразным.
Итак, вчерашний день закончился тем, что я по темноте дособирал левый тормоз, вдоволь намучившись с пружинами. Сегодня черед правой стороны)
P.S. Я в первой части записи приврал про пробег, оказывается, у меня 102,4 тыс.км, можете кидаться тапками.
Итак, процедура разборки была описана более чем подробно. Внесу пару дополнений и уточнений. Ручник снят!
На этот раз барабан не хотел сниматься ни в какую. Совсем. Был обрызган WDшкой и очистителем по всему периметру , избегая области вокруг глаз . С помощью всё того же чудо-болтеца, большой плоской отвертки и киянки понемногу удалось содрать барабан с колодок.
Далее тщательно документируем расположение каждой детали.
Скинули механизм, мажем места соприкосновения колодок с щитком.
Цепляем тросик за рычаг левой колодки. Прикрепляем колодки к тормозному щитку прижимными пружинами. Ставим на правую колодку серьгу с пружиной (обратите внимание какой стороной и куда цепляются концы пружины). На эту серьгу ставим распорную планку (ступенчатыми зубцами наружу) колесиком вправо. И начинаем раскручивать зубчатое колесо отверткой (сверху вниз, резьба правая) ровно до тех пор, пока планка не станет держаться относительно надежно. После этого надеваем верхнюю стяжную пружину меньшим витком справа. Сначала цепляем правый конец. Затем левый хватаем за угол крючка плоскогубцами и с силой оттягиваем, пытаясь засадить крючок в нужное отверстие, придерживая колодку. Ни способ с шилом, ни способ с проволокой тут не подойдут. Либо пассатижи, либо тонкогубцы (хз у кого они вообще бывают).
Довольные собой надеваем барабан и идем курить… Что? Не надевается? Естественно, колодки новые повыше будут. А буртик мешается. Можно, конечно, забить на него и закрыть тормоз, но тогда при следующей замене барабан будет очень тяжко снять.
Далее закрываем барабаном тормозной механизм, завинчиваем винт. Садимся в машину и в тишине(!) начинаем методично давить на педальку тормоза. Радуемся отсутствию скрипа. Давим, отпускам, давим, отпускаем. До тех пор, пока не услышим заветные щелчки. Продолжаем давить-отпускать, пока щелчки не прекратятся. Это работает механизм регулировки зазора — распорная планка разводит колодки до нужного ей момента. Вешаем колесо обратно. Убеждаемся, что тормоз работает: вращайте барабан или называйте слово целиком колесо, запрыгивайте на почетное водительское место и тормозите. Если вы вышли, а колесо всё ещё вращается, то, что-то явно пошло не так. Самостоятельный ремонт не для вас разбирайте и смотрите заново))
Поставили новые колодки, теперь бы надо и ручник подтянуть/ослабить. Технология проста. Вывешиваем два колеса (можно и по одному, но лучше два). Убеждаемся, что они свободно вращаются при опущенном ручнике (если нет — ослабляем гайку). Ставим ручник на 4 щелчка. Убеждаемся, что колеса сидят мертво (если нет — затягиваем гайку). Убедились, что колеса сидят мертво на 4 щелчках, опускаем ручник, убеждаемся, что колесо свободно вращается.
Если нет — ослабляем гайку.
Ну, собственно всё. Второй раз дело шло гораздо веселее и быстрее, нежели в первую замену. Не бойтесь ремонта своими руками)
Посмотрите интересное видео по этой теме
eurasia-avto.ru
