Замена задних колодок киа рио 2012
Снятие, замена, установка тормозных колодок заднего колеса
Симптомы: заносит заднюю часть автомобиля при торможении, плохо тормозит заднее колесо, не тормозит заднее колесо.
Возможная причина: износились тормозные колодки.
Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, противооткатные упоры, домкрат.
1. Установите под передние колеса автомобиля противооткатные башмаки.
2. Ослабьте затяжку крепежных гаек заднего колеса со стороны заменяемых тормозных колодок.
3. Приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные и крепкие опоры, затем полностью открутите крепежные гайки заднего колеса со стороны заменяемых колодок, после чего снимите его.
4. Открутите и извлеките нижний и верхний крепежные болты направляющих пальцев подвижной скобы тормозного суппорта тормозного механизма заднего колеса, одновременно фиксируя пальцы с помощью второго гаечного ключа от проворачивания.
5. Снимите подвижную скобу тормозного суппорта тормозного механизма заднего колеса с диска, не отсоединяя тормозной шланг.
6. Подвесьте подвижную скобу тормозного суппорта на кузове автомобиля с помощью проволоки или веревки. Не допускайте скручивания, перекручивания и чрезмерного натяжения тормозного шланга и троса стояночной тормозной системы.
7. Снимите с направляющей тормозных колодок наружную тормозную колодку тормозного механизма заднего колеса.
8. Снимите с направляющей тормозных колодок внутреннюю тормозную колодку тормозного механизма заднего колеса.
9. В случае, когда удерживающие пластины деформированы или корродированы, сначала демонтируйте нижнюю пластину с направляющей тормозных колодок, а затем снимите и верхнюю пластину.
10. Замените новыми удерживающие пластины (только если, как оговаривалось ранее, они повреждены, деформированы или корродированы).
11. В обязательном порядке при каждой замене тормозных колодок тормозных механизмов задних колес производите осмотр резиновых защитных чехлов направляющих пальцев тормозного суппорта, а также проверяйте корректность перемещения подвижной скобы относительно направляющей тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса.
12. В случае, когда перемещение подвижной скобы затруднено, извлеките направляющие пальцы тормозного суппорта тормозного механизма заднего колеса из направляющей тормозных колодок, после чего нанесите на них консистентный смазочный материал.
13. Замените резиновые защитные чехлы направляющих пальцев тормозного суппорта тормозного механизма заднего колеса, если это необходимо.
14. Установите на тормозной суппорт тормозного механизма заднего колеса специальное приспособление, после чего утопите поршень вглубь рабочего цилиндра, вращая винт, обозначенный буквой «А» на прилагающейся картинке.
15. При отсутствии возможности использования специального приспособления в целях погружения поршня в цилиндр допускается использование съемника стопорных колец или пассатижей с тонкими губками. Для этого поворачивайте поршень в направлении, указанном на прилагающейся фотографии (по часовой стрелке), до тех пор, пока поршень не утопится в полость цилиндра. В процессе выполнения данной операции будьте предельно аккуратны, чтобы не нанести повреждения пыльнику поршня.
16. Вмонтируйте новые тормозные колодки в направляющую тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса.
17. Расположите пазы поршня так, как указано на прилагающейся фотографии.
18. Произведите монтаж подвижной скобы тормозного суппорта тормозного механизма заднего колеса. При установке скобы выступ на внутренней тормозной колодке тормозного механизма заднего колеса должен попасть в паз поршня подвижной скобы суппорта.
19. Исключите самопроизвольное откручивание крепежных болтов направляющих пальцев суппорта, для чего нанесите анаэробный фиксатор резьбы на резьбовую часть болтов перед их вкручиванием.
20. Выберите зазоры в тормозном механизме заднего колеса, образовавшиеся после вдавливания поршня в цилиндр. Для того чтобы выбрать зазоры, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза.
21. Произведите монтаж демонтированного колеса.
22. Осуществите замену тормозных колодок тормозного механизма второго заднего колеса аналогичным методом.
23. Проверьте уровень в бачке главного тормозного цилиндра и, если необходимо, долейте рабочую жидкость.
Другие виды ремонта этого автомобиля:
www.avtika.ru
Обслужил задние и заменил передние тормозные колодки — бортжурнал KIA Rio Престиж АКПП 2012 года на DRIVE2
Что-то там снизу под машиной стало скрипеть, когда начинаешь движение или катишься медленно в прямом направлении между припаркованных автомобилей. При нажатии педали тормоза, скрипеть перестаёт. Это же ненормально. Стал разбираться со скрипом. По симптомам, скорее всего, это тормозные колодки.Да, скрипят именно они. Всех опять приветствую в девяностой записи данного бортового журнала.
При прохождении очередного технического обслуживания на дилере менять колодки не стал, т. к. толщина фрикционной накладки ещё позволяла безопасную эксплуатацию автомобиля. Дилер посоветовал хотя бы обслужить тормозные колодки. С того времени автомобиль прошёл много километров пути.
Тоже, как и вы, искал оптимальные варианты от разных производителей тормозных колодок.Изучал свойства, плюсы и минусы колодок. Вроде определился в выборе.
Колодки Sangsin SP (Hardron) фирмы HI-Q — люди пишут, что колодки тормозят хорошо и так же хорошо пожирают тормозной диск. Колодки работают хорошо.Имел в виду даже японские колодки KASHIYAMA, но что-то к ним охладел.Hankook Frixa – это, на мой взгляд, отличный выбор, однако Frixa S1 может приятно удивить одной особенностью: колодки легко перегреваются, чем штатные и для активной езды не подходят. Это не моё мнение, но оно имеет место быть.Многие поставили колодки от фирмы Mando.MАNDO в оригинале при торможении скрепят, что меня сразу отпугнуло, т. к. езда на автомате не должна раздражать всяким там скрипом.
Раздумывать долго не стал. Колодки нужно было менять. На носу был Новый год, и машина нужна была постоянно. К процессу замены колодок подошёл спонтанно. На замену приобрёл комплект оригинальных тормозных колодок фирмы MOBIS (58101-1RA00 – номер по каталогу), просто Frixa отсутствовала на данный момент.
Прежде всего, скинул первое переднее колесо. Смотрю в смотровое отверстие в суппорте, а толщина тормозных накладок 6 мм. (против допустимого минимального размера в 2 мм.), что вроде, как ещё не критично. Однако скрип уже есть.«Странно!» — подумал, я! На таких тормозных колодках можно было ещё не одну тысячу проехать, а они уже сигналят мне, что пора бы нас поменять. Ну, да ладно! Передние колодки уже куплены, решил менять, т. к. хотелось узнать, как там всё устроено на деле.
Взял в руки щётку-корщётку и удалил внешне налипшую сухую грязь. Обычное дело, когда суппорт грязный, если на улице такая мерзкая погода. Чтобы крутить направляющие болты стало легче, спрыснул их жидким ключом. Думал, что за время эксплуатации автомобиля эти болты надёжно прикипели, но ошибся. Отвернулись просто. Тут нужен будет рожковый ключ на 17 мм. и, накидной ключ на 14 мм. Нижний болт выкрутил полностью, а на верхнем направляющем пальце поднял суппорт вверх.
— вытащил первую колодку.— сравнил старую с новой.— осмотрел и места их установки.
Судя по износу фрикционных накладок – тормозной механизм исправен.Потом взял универсальную смазку для суппортов МС-1600, чтобы смазать узлы и элементы суппорта, а когда хорошенько присмотрелся, то на этих тормозных агрегатах обнаружил заводскую смазку. «Не плохо!» — опять подумал, я!Ладно, решил добавить своей смазки, при этом заводскую мазуту удалил.
Осталось только достать вторую колодку. Путём расшатывания вытащил её из направляющих. Вытащил верхнюю и нижнюю пружины фиксирующие колодки. Потом, как следует, всё там очистил. Намазюкал там везде тонким слоем. Смазал направляющие пальцы суппорта, поверхность поршня, эластомерные манжеты и чехлы.
Оценивая старые тормозные колодки, пришёл к выводу, что если их почистить и обслужить, после чего установить обратно, то скрип, скорее всего, пропадёт.Специальная скоба – звуковой индикатор износа, при вращении тормозного диска касается о продукты износа, которые налипли на поверхность по бокам фрикционной накладки. Металлической щёткой эти продукты легко удалились. Зазор стал больше.
Теперь, чтобы запихать новые колодки, нужно утопить поршень в тело суппорта.Давно отработанным способом, при помощи монтировки и методичного надавливания, вдавил внутрь суппорта поршень. Специальных приспособ у меня на этот счёт нет.
Вот тут важно знать, что когда поршень идёт внутрь суппорта, ему нужно не мешать. Сперва нужно открутить крышечку на бачке с тормозной жидкостью, т. к. уровень этой тормозной жидкости увеличится, когда в тормозной системе поршень пойдёт внутрь суппорта. Нужно будет откачать немного тормозной жидкости любым доступным способом, иначе жидкость выльется и попадёт на обвесы двигателя, что ни есть хорошо. Пока вдавливал поршень, проверил на «закисание» и слегка раскачал его.
Мимоходом проверил толщину тормозного диска.Толщина его составила 21 мм., что пока ещё не так уж плохо, если учитывать, что один миллиметр у меня есть в запасе. Величина выработки в виде буртика имеется, но она не помешала воткнуть новые колодки. Толщина буртика больше, чем толщина самого диска. Поверхность тормозного диска оказалась ровной, без трещин и механических повреждений.Передние тормозные диски менять, пока не стал.
Установил новые фиксирующие пружины (номер 58144-2К200 по каталогу) колодок в пазы направляющей колодок. Туда же впихнул новые тормозные колодки. При этом протёр рабочую поверхность колодок от пыли и смазки, чтобы было лучшее сцепление с тормозным диском.
Другую переднюю сторону разобрал и собрал аналогичным способом.Ничего там трудного в замене тормозных колодок нет. Всё очень просто и с технической стороны даже доступно для понимания.
Задние тормозные колодки пока только обслужил.Их не стал менять. Решил их почистить и всё там смазать, чтобы снова установить и убедиться, что скрип исчез. Сами колодки стёрлись меньше, чем, если бы их сравнивать с передними колодками.
Скорее всего, тормозные колодки спереди работают чаще, вот и износились больше.
Процесс разбора заднего суппорта начал с очистки элементов самого суппорта.Для процесса демонтажа мне понадобился накидной ключ на 12 мм., которым выкручивал и закручивал болты нижнего и верхнего крепления суппорта. Снял суппорт и вывесил его, чтобы не мешать работе тормозного шланга. Визуально там всё рассмотрел. Достал тормозные колодки. Измерил их. Почистил и смазал всё, по выше рассказанной схеме. Поршень не утапливал специальным способом. Колодки встали без проблем. Доставались они труднее, чем обратно туда впихнулись.
Сам поршень в диаметре оказался d=33,9 мм. – это я его измерил на тот случай, если потом соберусь менять задние колодки, то смогу подобрать для этого специальное приспособление. На крайний случай возьму тонкие плоскогубцы. Тут есть нюансы. Одной монтировкой не обойтись. Тут нужно одновременно нажимать на поршень и крутить его по часовой стрелке. В противном случае поршень можно легко повредить.
Так же осмотрел и измерил задние тормозные диски. Степень износа равномерная. Толщина дисков в допустимых пределах. Поверхности тормозных дисков тоже ровные, без трещин и механических повреждений, что так же говорит о работоспособности тормозной системы.
Ни тормозные колодки, ни тормозные задние диски менять не стал на задних дисковых тормозных механизмах. Только обслужил там всё и поставил на свои места старые колодки. После чего несколько раз качнул педалью тормоза. Проверил уровень тормозной жидкости. Отрегулировал этот уровень и закрутил крышку.
Вывод:
— если сравнивать работу тормозов до и после, то после замены передних тормозных колодок нажимать на педаль тормоза стало приятнее. Меньше стал ход педали.
— удерживая машину на педали тормоза на светофоре перестало чувствоваться некая скрипучесть тормозов. Это такая особенность их была раньше. Теперь такого эффекта нет.
— ранее появившейся скрип тормозов исчез. Его не стало, ни до, ни после движения. Выходит, что достаточно почистить тормозные колодки от прилипшей выработки и поставить их обратно, скрип должен пройти мимо. Это не панацея, но на какое-то время отодвинет замену тормозных колодок. Нужно только не проворонить это время.
— после замены передних тормозных колодок и обслуживания задних тормозных механизмов проехал на автомобиле не одну сотню километров. Тормозные колодки притёрлись быстро. Работой тормозной системы доволен.
— налёта на передних колёсных дисках нет, что говорит об удовлетворительной работе тормозных колодок.
Пробежав потом 4585 км. пути самостоятельно заменил задние тормозные колодки.А потом снова обслужил тормоза и тормозные колодкиВот, такие дела!
Цена вопроса: 3 392 ₽ Пробег: 51915 км
www.drive2.ru
Заменил задние тормозные колодки — бортжурнал KIA Rio Престиж АКПП 2012 года на DRIVE2
С момента осмотра задних тормозных колодок прошло достаточно времени. Всего 4585 км. пути. Однако наступил тот момент, когда их лучше поменять. Нет, они не заскрипели снова, но толщина фрикционных накладок с правой стороны приблизилась к отметке в два миллиметра.Всем привет!
Заменять тормозные колодки нужно комплектом. Даже, если с левой стороны колодки бы ещё походили, но с правой стороны они уже порядком поизносились. Сама процедура по замене тормозных колодок сзади не сложная. Принцип такой же, как и манипуляции с заменой передних колодок. Ручной тормоз при этом не выбирал вверх. Оставил его в покое.
Сперва нужно скинуть колесо с одной стороны, чтобы нам открылся грязный мир тормозного механизма. Начал я замену с левого заднего колеса. Слегка отдал четыре гайки на колесе, домкратом вывесил левую часть автомобиля и снял заднее левое колесо, выкрутив четыре гайки. Мимоходом осмотрел колесо на предмет странных повреждений. После чего засунул его под низ автомобиля и нежно приспустил кузов на колесо. Так делаю практически всегда по причине безопасности, т. к. волшебного пенька у меня нет, как нет и модной подставки под авто.
Открутил заднее левое колесо
Далее взял в руки штангенциркуль и проверил толщину тормозного диска, которая должна быть не меньше 8,4 мм. В моём случае, при замере тормозных дисков с обеих сторон, показания составили 10 мм, что в пределах допустимых норм. Это говорит о том, что задние тормозные невентилируемые диски ещё походят, хотя рабочие поверхности у них далеко не гладкие, и края имеют выработку в виде кромки. Не критично, думаю.
Измерил толщину тормозного диска
Чтобы работалось веселее, тормозной механизм почистил от налёта дорожной грязи. Мыть не мыл, но при помощи корщётки немного прошуршал. Далее открутил крышку на бачке с тормозной жидкостью на главном тормозном цилиндре и немного откачал тормозухи при помощи резиновой груши. Это сделать нужно обязательно, т. к. если это не сделать, тормозная жидкость частично выльется из бачка прямо на двигатель. При вворачивании тормозных поршней в цилиндры суппорта, давление в тормозной системе начнёт выдавливать тормозную жидкость из бачка, так что лучше её немного откачать.
Почистил суппорт металлической щёткой
Открутил крышку на бачке с тормозной жидкостью на главном тормозном цилиндре и немного откачал тормозухи при помощи резиновой груши
После «жидких» процедур накидным ключом на 14 мм вывернул два болта крепления тормозного суппорта. Снова удалил грязь корщёткой. Продул и протёр от пыли. Сам суппорт закрепил проволокой, чтобы разгрузить тормозные шланги.
Вывернул два болта крепления тормозного суппорта
Снова почистил всё кругом
При помощи специальных приспособлений, а именно: ключ от болгарки, или тонких плоскогубцев, утопил тормозной цилиндр внутрь тела суппорта. Купленный ранее специальный механизм для вворачивания тормозных поршней в цилиндр суппорта мне не понадобился. Поршни легко ввернулись и так же просто вывернулись подручными средствами. Пока крутил поршни, попутно опять смазал их высокотемпературной смазкой МС1600 для суппортов, которую заложил под резиновый пыльник обычной кисточкой.
При помощи специальных приспособлений
Инструмент для вворачивания поршня
Не плохо себя зарекомендовали узкие плоскогубцы
Важно знать, что на задних тормозных механизмах поршень утапливается по часовой стрелке с одновременным вращением. Если поршни пытаться вдавить так, как на передних тормозных механизмах, то данные действия приведут к повреждению суппорта, что неизбежно приведёт к его замене.
Теперь нужно снять сами тормозные колодки. Расшатывая их, вытащил из пружинных упоров при помощи шлицевой отвёртки. Тормозные колодки с левой стороны сточились меньше, и толщина фрикционных накладок составила 5 мм, что в отличие от новых тормозных колодок составляет 50%. Вот с правой стороны тормозные колодки потёрлись больше.
Износ составил:— на внешней – 3 мм,— на внутренней колодке (со звуковым индикатором) – 2 мм, что намного больше в процентном соотношении.
Задние правые тормозные колодки после пробега в 56500
Выходит, что тормозной цилиндр с правой стороны у меня работал бодрее в отличие от левого.Не понятно! В чём причина буду думать. Грешу на официального дилера. Он мне прокачивал тормозную систему. Может криво прокачал, т. к. суппорта при проверке не были закисшими. При этом, каких либо провалов на педали тормоза не ощущается. Тормоза схватывают плавно, но нужно проверить работу тормозной системы на стенде.
Сами пружинные упоры тоже достал. Почистил их, осмотрел и решил, что они ещё походят. Они не повреждены коррозией, и не сломаны. Походят, т. к. в комплекте с тормозными колодками эти пружины не идут. Тормозные колодки использовал не оригинальные.
Для сравнения: новые и старые тормозные колодки
Посадочные места под пружинами почистил металлической щёткой, продул и протёр, заложил туда смазку. Вытащил направляющие пальцы, осмотрел их, очистил от старой смазки. Выработки на пальцах не выявил. Осмотрел защитные резиновые чехлы пальцев, повреждений не обнаружил. Перед установкой направляющих пальцев в суппорта, смазал их смазкой МС1600.
Вытащил направляющие пальцы, осмотрел их, очистил от старой смазки
Вернул на место направляющие пальцы и пружинные упоры. После чего установил на место новые не оригинальные тормозные колодки. Причём с внутренней стороны, тормозную колодку, имеющую звуковой индикатор впихнул её так, чтобы этот индикатор оказался с нижней стороны. Удалять его не стал. Пусть будет. Оставил его, как напоминание на будущее.
Когда тормозные колодки оказались на своём законном месте, установил обратно суппорт и вкрутил два болта, при этом их тоже смазал. Болты крепления суппорта вкрутил с небольшим усилием, чтобы потом их можно было открутить без проблем.
Вернул на место заднее левое колесо и перебрался к правому заднему колесу. Проделал все те же манипуляции с другой стороны. Всё просто. Нужно только помнить о безопасности, а так же не забыть протянуть болты на колёсных дисках после их навешивания в конце работы.
После замены тормозных колодок пустил двигатель и понажимал на педаль тормоза несколько раз. Остановил двигатель и выставил максимальный уровень тормозной жидкости в бачке. Закрыл крышку на тормозном бачке, убрал всё лишнее из моторного отсека, и опустил передний капот.Проехался туда и сюда пару тройку километров. Нужно чтобы тормозные колодки притерлись. Из ощущений от работы новых тормозных колодок ничего странного при торможении не обнаружил. Вроде тормозят. Поездил чутка больше, после чего проверил работу ручного тормоза. Вроде тоже тормозит. Даже не подтягивал. Если что, то это сделать не трудно.
Скорее всего, к следующей замене тормозных колодок, нужно будет менять и тормозные диски. Однако это будет не скоро. Думаю, что на первой сотне тысяч километров это случится.А пока, проблема с тормозными колодками решена успешно.
А потом снова обслужил тормоза и тормозные колодки.
Цена вопроса: 865 ₽ Пробег: 56500 км
www.drive2.ru
