Не заводится со стартера ниссан максима
Nissan Maxima QX | Не заводится – полезные советы
14.5. Не заводится – полезные советы
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
...Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и ... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину..."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится...
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте
все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет
по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи
и... (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Мой Nissan Maxima не заводится
Дэвид МакГаффин
Двигатель классического автомобиля Восстановленное изображение Джанет Уолл с Fotolia.comNissan Maxima широко известен как надежный автомобиль; однако, как и все автомобили, Maxima выходит из строя. Устранение неисправностей Nissan Maxima по причинам, по которым он не заводится должным образом, может привести к простому исправлению или трудной работе. Базовые знания автомобиля и знакомство с текущим обслуживанием и ремонтом помогут разобраться в первоначальных вопросах, касающихся диагностики.
Общие способы устранения неполадок
Шаг 1
Вставьте ключ зажигания в цилиндр замка и поверните ключ зажигания в положение «Вкл.», Когда Maxima находится в Парковке. Если Maxima начинает переворачиваться, но не проворачивается, как будто издает звук «чуга-чуга-чуга», значит, ваша батарея разряжена или разряжена. Получение прыжка от ближайшего автомобилиста или друга поможет решить проблему, если это действительно разряженная батарея. Однако, если проблема не в аккумуляторе, то от прыжка автомобиль не заведется.
Step 2
Покачивайте и встряхивайте кабели аккумулятора, которые подключены к клеммам аккумулятора Maxima. Корродированные кабели или незакрепленные кабели будут препятствовать прохождению электричества к батарее и от нее, что также может привести к разрядке батареи. Вы можете очистить заржавевшие батареи бутылкой газированной соды.
Шаг 3
Поверните ключ в положение «Вкл.» И послушайте двигатель, если нет признаков разряда аккумулятора или если перемычки не работают.Короткий, но отчетливый кружащийся звук, сопровождаемый щелчком, часто свидетельствует о неисправности стартера. Ударьте по стартеру молотком, чтобы он снова вошел в зацепление с маховиком. Этот трюк не всегда работает, но он может помочь получить еще один или два запуска от стартера перед его заменой. Фактическая работа по замене стартера - более сложный процесс, иногда даже требующий снятия системы впуска воздуха, если стартер находится в середине двигателя. На некоторых моделях двигателей Maxima стартер может быть размещен под двигателем или в пределах досягаемости сверху двигателя.Найдите стартер на двигателе вашей Maxima, проследив за плюсовым кабелем аккумулятора от аккумулятора к стартеру, который выглядит как два соединенных вместе цилиндрических объекта.
Проверить выключатель зажигания. Два признака неисправности включают в себя застревание ключа в личинке замка или то, что ключ не вращается в положение «Вкл.». Если ключ не выходит из цилиндра замка, извлеките его, слегка постучав по концу ключа молотком. Чтобы запустить Maxima, вам необходимо заменить выключатель зажигания и личинку замка.
Вещи, которые вам понадобятся
- Nissan Maxima
- Набор торцевых ключей с переходниками
- Бутылка газированной соды
- Соединительные кабели
- Молоток
- Перчатки механика
Другие статьи
.Автомобиль не заводится с перерывами - Техническое обслуживание / ремонт
Спасибо за ответ. О чем стоит подумать.
Автомобиль в хорошем состоянии. У меня замена масла и другие виды обслуживания выполняются по графику, и эта конкретная проблема была связана с двумя разными механиками, один из которых был дилером Nissan, который провел тщательный осмотр (дважды).
На следующий день после замены батареи, которая, как они думали, решит проблему, я заметил, что под автомобилем отходит кожух.Я отвез его к дилеру Nissan, и они затянули кожух. Когда я выходил из автосалона, чтобы снова сесть в машину, машина не заводилась. Это был конец дня. Наконец они увидели проблему и попросили меня оставить ее на ночь. Естественно, они не смогли воспроизвести проблему на следующий день (Черт !!). Бесплатно… забери машину домой и ничего не исправишь. Опять же, эта проблема носит временный характер.
Что касается езды по льду, да, это вполне возможно. Впервые у меня возникла эта проблема, когда мы ехали по ужасно вспаханной дороге, и машина боролась со снегом в несколько дюймов.Кроме того, я живу в Нью-Хэмпшир, и этой зимой у нас выпала тонна снега.
Еще одно серьезное беспокойство, которое у меня вызывает, это то, что мыши могли попасть в двигатель (конечно, я подумал), потому что каждый раз, когда открываешь мой капот, слышны желуди. Мне сказали, что они действительно могут вызвать хаос в двигателе. Теперь я знаю, что у меня проблемы.
Еще раз спасибо за ваши предложения.
,Часть 1 - Как устранить неполадки при отсутствии запуска (Nissan 3,0 л, 3,3 л, 3,5 л)
Что неприятно в том, что ваш Nissan заводится, но не заводится , так это то, что это может быть ооочень многим. Например, отсутствие запуска могло быть вызвано неисправным топливным насосом, поврежденной прокладкой головки блока цилиндров или поврежденным ремнем привода ГРМ, и, к сожалению, этот список можно продолжить.
В этом руководстве, которое представляет собой пример того, что может вызвать кривошипы , но не запускает условие , я поделюсь некоторыми идеями и советами, основанными на моем реальном опыте, которые помогут вам сузить усилия по устранению неполадок.Независимо от того, является ли ваш Nissan V-6 переднеприводным (FWD), заднеприводным (RWD) или 4X4 ... советы и предложения по тестированию применимы!
Разница между состоянием без запуска и без проворота
Поскольку все статьи, которые я пишу, ориентированы на «сделай сам» (сделай сам), я хочу прояснить, что условие без запуска и без запуска - это не одно и то же. Вот краткое описание, которое поможет вам разобраться в этом руководстве (и поможет вам найти еще больше информации в Интернете):
Проверяет, но не запускается Состояние: Означает, что стартер вашего Nissan проворачивает двигатель, но двигатель не запускается.Обычно это происходит из-за неисправности в системе зажигания или в топливной системе, либо из-за механической проблемы двигателя (например, брошенного стержня и т. Д.).
Состояние не проворачивается: Означает, что двигатель не проворачивается, когда вы поворачиваете ключ для проворачивания двигателя. Другими словами, двигатель вообще не заводится. Обычно это происходит из-за плохого стартера, плохого переключателя зажигания, плохого переключателя нейтрали или блокировки двигателя.
Если ваш Nissan не заводится и вы подозреваете, что стартер работает, вот руководство, которое поможет вам его проверить: Как проверить стартер (Nissan 3.0 л, 3,3 л).
Основные сведения об отсутствии запуска
Хорошо, чтобы начать рассказывать о самой основной (и самой важной) информации, которую вам нужно знать для успешной диагностики состояния «кривошипы, но не запускается» вашего Nissan, это то, что двигателю нужно три вещи для запуска и работы. Это:
- Воздух.
- Топливо.
- Spark.
Когда ваш Nissan заводится, но не заводится , это потому, что одна из этих трех вещей отсутствует в смеси.Это так просто! Я знаю, я знаю, я могу все это чрезмерно упрощать, но знание того, что отсутствует только одна из трех вещей, действительно помогает взглянуть на проблему в перспективе!
Теперь, зная, что это означает, что когда ваш или мой Nissan не хотят заводиться ... моя работа (или ваша работа, если вы диагностируете / устраняете проблему) заключается в том, чтобы выяснить, какой из этих трех вещей отсутствует. ,
Чтобы перейти к мельчайшим деталям - это означает, что для устранения проблемы требуется, чтобы вы или я проверили наличие искры (с помощью искрового тестера), проверьте давление топлива и, если необходимо, проверьте состояние двигателя с помощью теста на сжатие.
Более подробно я расскажу о следующих заголовках:
1.) Система зажигания
- Система зажигания предназначена для создания и подачи искры в каждый из 6 цилиндров. Без искры двигатель запустится, но не запустится.
- В системе зажигания автомобилей Nissan, на которые распространяется данная статья, используется система распределительного типа или катушка зажигания COP (Coil-On-Plug). В системе катушек зажигания COP каждый цилиндр имеет свою катушку зажигания; таким образом полностью исключив дистрибьютора.
- По моему опыту, наиболее частыми отказами компонентов системы зажигания, которые вызывают состояние отсутствия искры при запуске, являются:
- Модуль управления зажиганием (ICM) - чаще всего известен как воспламенитель (если есть распределитель).
- Катушка зажигания.
- Крышка распределителя (если есть распределитель).
- Ротор распределителя (при наличии распределителя).
- Все вышеперечисленные компоненты системы зажигания можно протестировать методическим способом, чтобы точно определить, что вышло из строя (если что-то действительно вышло из строя).
2.) Топливная система
- Топливная система отвечает за подачу топлива в двигатель.
- Компонент топливной системы, вызывающий большинство проблем, связанных с запуском и отсутствием топлива:
- Реле топливного насоса.
- Топливный насос.
- Топливный насос можно проверить, чтобы убедиться, что он действительно зажарился, используя манометр.
3.) Механическая система двигателя
- Компоненты, которые отвечают за всасывание воздуха, необходимого двигателю: поршни двигателя, клапаны головки блока цилиндров и все другие связанные компоненты, такие как цепь привода ГРМ и т. Д.
- Внутренние механические проблемы двигателя, хотя и являются редкими, могут вызывать и действительно вызывают условия, при которых не запускается двигатель.
- Возможные внутренние / внешние проблемы двигателя:
- Прокладка выдувной головки.
- Двигатель взорван.
- Разрыв ремня ГРМ.
Хорошо, список возможных вещей, которые могут пойти не так, выглядит довольно длинным, но редко можно увидеть (или иметь) два разных компонента, которые выходят из строя в двух разных системах одновременно.
Самое замечательное в том, что существует стратегия диагностики, которую вы можете использовать, чтобы точно выяснить, что не так с вашей конкретной проблемой, связанной с запуском. Давайте узнаем об этом подробнее в следующем подзаголовке.
,
